Un apagón del copón

 Desde la grada: AC/DC

Fiarlo todo a las energías alternativas para alimentar a un país como el nuestro es una auténtica temeridad. Pero vamos, ¿quién soy yo para decir esto? En realidad, no somos nadie, pero un argumento siempre es mejor que husmear si este tío que les escribe es un auténtico payaso que le da por incordiar aprovechando el crítico momento que vivimos: el apagón por antonomasia.
Para empezar, vamos a ver qué es eso de la corriente continua y corriente alterna, términos indispensables para poder analizar, con los datos que uno dispone, lo que pasó.
Los paneles fotovoltaicos generan corriente continua, que va en una dirección, y es incompatible con la alterna que disponemos en la red. Para poder aprovecharlos y engancharlos a la red eléctrica tenemos que conseguir que cumplan una serie de parámetros asociándolos debidamente, y transformar la corriente continua que generan en corriente alterna mediante un dispositivo electrónico. El acople a la red depende de la sincronización en frecuencia (50Hz) que aporta la propia red, y es indispensable disponer de un generador tradicional (esos que giran en las centrales hidroeléctricas o los solidarios a los ejes de las turbinas de las centrales nucleares o térmicas) para poder hacerlo.
Las energías alternativas, a diferencia de las tradicionales, son muy volubles, y llevados al extremo tienen un comportamiento que no tiene nada que ver con las tradicionales, energías de mayor calidad. En los paneles fotovoltaicos no sólo pesa la demanda de energía que se les pide, también la oferta de energía que pueden aportar, ya que puede variar notablemente en un momento dado; las energías tradicionales mantienen el tipo, es decir, la oferta, cuando se demanda energía, no son sensibles a la incidencia de la luz solar o al viento, en el caso de los aerogeneradores. Por si fuera poco, la sincronización en frecuencia, cuando se acoplan a la red, tiene su baile, su tira y afloja hasta que quedan plenamente acoplados.
¿Qué puede pasar cuando se apuesta todo a las alternativas y la demanda energética las lleva al máximo? En un momento como éste todo importa: el baile de la frecuencia, la demanda energética más allá del máximo de lo que pueden aportar y la inconstancia de la oferta. Cuando aparece una nube sobre una superficie de paneles, estos se acoplan y desacoplan en función de la energía que pueden o no ofrecer a la red, pero cuando la demanda no perdona, en una de esas, los sistemas de seguridad o la avería de la electrónica de acople pueden mandar todo al garete. Y aquí no hay partes, son todos los paneles a una, y es posible que así la realidad supere la ficción, como así fue.
Es evidente que los paneles fotovoltaicos no nacieron para cubrir la demanda energética de un país, como se dice en el manual de cabecera de nuestros gerifaltes aportado por una maravillosa ONG verde de la que no quiero ni oír hablar, pero así estamos. Antes fiábamos en los extremos a la fe y a la suerte nuestras vidas, pero ahora lo hacemos a la demagogia de paraentidades ideológicas que hacen rigor de ley todo el delirio verde que esbozan, haciendo caso omiso de cualquier otra recomendación técnica que no sea la que proviene certificada por el sello del partido.

Luces de Navidad pseudoaleatorias

Siempre debería ser entrañable la Navidad para todos, pero el mundo es como es, y no siempre coincide como esperamos. En todo caso, la Navidad se inunda de luz con esa forma de energía que ahora es imprescindible para iluminarla como nunca, con esa electricidad que un buen día iluminó el primer árbol navideño gracias a la iniciativa del colega de Thomas Edison, Eduard Hibberd Johnson, en diciembre de 1922 en la ciudad  de Nueva York, donde residía.

 Hoy, los LEDs dan brillo y color a cualquier noche, pero si queremos saber lo que realmente dan deberíamos juguetear un poco con ellos, y nada mejor que estos días para intentarlo. Aquí tenéis algo que la IA no puede aportar porque es genuino, y aunque para algunos parecerá una chorrada, hay que saber un poco más que un político de que van los LEDs y la energía para tratarlos de esta curiosa forma. Aquí va el circuito:

 

Dos diodos LEDs intermitentes, que se comportan como dos MVA (multivibrador astable), interacciona entre sí gracias a la puerta AND formada por el diodo de silicio 1N4148 y la conexión del diodo LED 2 a la puerta del transistor MOSFET N (2SK1118), que con su elevada impedancia de entrada y el control por tensión que tiene sobre su salida, nos permite controlar así una elevadísima corriente de paso.

 Yo le puse tres LEDs en el esquema eléctrico, pero en el circuito probé con uno. Podría conectarse a una ristra de diodos LEDs en paralelo sin problema alguno, pero debéis ajustar el valor de R3 para que aporte la corriente necesaria para que todos se iluminen correctamente. Todo eso es fácil, sólo tenéis que aplicar la maravillosa Ley de OHM.

Siempre recuerdo a los ausentes por Navidad, a aquel compañero que se dedicaba estos días a preparar un Belén al que había que poner a punto la electrónica y la mecánica que proporcionaba la magia para emocionar a cualquiera en unos días como estos. 

¡Feliz Navidad a todos!

Merry Christmas to all!

 

KA2284: temporizador de ducha

Con un simple Darlington BC517, cuya relación de transferencia de carga mínima es de 30.000, y el circuito integrado KA2284, podemos construir un temporizador (monoestable) donde el KA2284 nos va mostrando con los diodos LED como el tiempo transcurre desde que pulsamos el pulsador cuando iniciamos nuestra ducha.

Para que sea interesante es preciso intercambiar los dos diodos verdes de un extremo por el rojo y amarillo del otro. El temporizador va de mayor a menor, al contrario del vúmetro, que va de menor a mayor.

Al pulsar el pulsador del circuito, el condensador de 1μF se carga completamente encendiendo todos los LED, y al descargarse a través del transistor Darlington lo hace paulatinamente, apagando, poco a poco y muy lentamente, los LED. Cuando transcurren 5 minutos, los LED verde se apagan, quedando el LED amarillo y el rojo; el amarillo se apaga, aproximadamente, dos minutos después, y todos los LED estarán apagados, más o menos, a los 10 minutos.

Esta es una idea muy curiosa, y es posible que no sólo me entusiasme a mí, por eso les dejo esta entrada.

Aquí les muestro un temporizador monoestable usando un transistor Darlington como Seguidor de Emisor:

Un país es su energía

 Un país es su energía

Sobrevivir sin la electricidad es casi imposible hoy en día. Sólo nos percatamos de la importancia de esta forma de energía, vital para el desarrollo social y humano, cuando no podemos disfrutar de los servicios que se derivan de la misma.
La refrigeración, la iluminación, la limpieza, la tostadora, la cocina, el horno, la calefacción..., en todo se precisa para que cada día podamos disfrutar del escaso albedrío que nos queda después de plegarnos al monótono rigor del horario laboral, esperando que la jornada no defraude y nos brinde el sustento para pagar todo aquello que necesitamos y disfrutamos.
Y de pagar va la cosa, ya que ahora casi es un privilegio para muchos el poder disfrutar de gran parte del bienestar que la energía nos aporta por el desorbitado precio que tiene el kwh; para más inri, es posible que ni pagando vayan a poder disfrutar de este bien tan necesario aquellos que hasta ahora se lo podían permitir, porque estamos al arbitrio de un sátrapa que condiciona el aporte de la energía que necesitamos, nada más y nada menos, al favorable transcurso de una guerra.

¿Cómo llegamos a este punto?

Nadie en su sano juicio debiera articular política alguna de energía sin pensar en la independencia energética de un país y el precio máximo que es posible ofrecer a su ciudadanía para que este bien tan básico y necesario pudiera estar al alcance de cualquiera. Pero no, el frenesí verde fue el argumento de un nuevo dogma donde parecía fácil para algunos encauzar un gran negocio porque el riesgo del mismo era asumido por todos, ya que todos pagamos de algún modo el sobrecoste de este delirio a través de la factura de la luz. Y así, hasta que todo quebró, y la tan cacareada marea verde no es más que una ingente cantidad de vatios que no pueden aportar la energía necesaria y a un precio razonable para que todo el mundo pueda disfrutar de ese bienestar que nos reportan. Se desprecian las energías tradicionales, incluida la hidráulica, −que son las que realmente aportan la mayor parte de la energía disponible− para garantizar el pago y el negocio que se cuece en torno al loable propósito de enverdecer la energía sin importar a nadie la repercusión social y humana que tiene su coste y escasez en un momento dado.

¿Quiénes son los responsables de este despropósito?

No conocí político que se precie que no se subiera al carro verde energético sin reparo alguno. Como en la mayoría de las cosas que la rastrera política maneja, quien no se sube al tren de la moda es un facha consumado, vil asesino del planeta y que no es consciente alguno del peligro que el cambio climático nos reserva en esta ocasión. Así de simple se despacha a todo impertinente que cuestione cada paso que la dictadura de lo políticamente correcto nos dicta. Además, parece estar claro que nuestros políticos nunca son responsables de las decisiones que toman, y quien hace la ley parece hacer la trampa, porque no se sabe de nadie dentro del amplio pelaje político que diera cuenta alguna de este fiasco anunciado. La responsabilidad va más allá, pero quien se atribuye los triunfos debiera luego oportunamente asumir también la responsabilidad cuando las cosas no salen como se esperaba. Ahora, el ciudadano tendrá que asumir como pueda lo que le impongan los mismos que tomaron esas decisiones que nos trajeron aquí, a esta indigencia energética, que pretenden superar imponiendo por decreto a todo quisqui que la calefacción y el aire acondicionado estén a niveles de risa.

¿Y ahora qué?

Está claro que recomponer el asunto pasa por replantear el “trust” energético, ajustando lo mejor posible las cosas para garantizar que la energía que necesitamos venga de un equilibrio razonable entre la garantía del suministro, el coste del kwh y los niveles de contaminación, ya que el medio es vital para poder preservar nuestra supervivencia, pero de esto a lo otro, a lo de una doctrina incuestionable porque el de turno la quiere mucho más verde que un guisante, imponiéndola inquisitorialmente a pesar de que corremos el riesgo de volver de algún modo a la Edad Media, no.

Iam

El Sol, un panel solar fotovoltaico y Tinkercad

Con un pequeño panel solar, una carga resistiva de 50Ω conectada en paralelo con él y un poco de cálculo, podemos deducir con Tinkercad ciertas magnitudes que nos ayudarán a entender mejor el proceso de conversión directa en electricidad de la luz solar.

 

VOLTAJE

Ofrece la tensión en voltios que genera el panel en función de la luz que incide sobre él, tal como se muestra en la primera imagen.

INTENSIDAD

En este caso, nos muestra la corriente que aporta el panel solar sobre una carga de 50Ω, es decir, sobre las dos resistencias de 100Ω que están conectadas en paralelo al panel solar sobre el protoboard del circuito. 

Sistema solar automático

En esta entrada os brindo una versión didáctica de todo un sistema automático solar, dimensionado para que un LED de alto brillo ilumine completamente nuestras noches.

El circuito consta de un panel solar de 5V y 60 mA máximo, que servirá para cargar la batería de polímero de Litio (LiPo) de 3,7V y una capacidad de 250 mAh. Tampoco pretendo aquí aburrir al personal con la abrumadora densidad de energía que pueden albergar estas baterías, que es de sobra conocido, y en Internet abunda la información sobre los parámetros y bondades que estas estupendas baterías non ofrecen; en todo caso, quiero aclarar que en este circuito aportaremos toda la capacidad de energía que pueda proporcionarnos el pequeño panel solar para cargar la batería, y luego de alcanzar el valor nominal medio de carga, seguirá cargándose más lentamente hasta el valor máximo de unos 4,3V (BMS Battery Management System Overcharge Voltage) en las mejores condiciones lumínicas. El diodo D1 y la resistencia R1 evitan el "estrés" del plus de carga y limita la tensión máxima a la que puede cargarse, al margen de la protección propia de la batería.

En 4 horas suele alcanzar el valor máximo de carga, y lo hace incluso casi en el mismo tiempo con el cielo nublado. El LED requiere unos 10 mA, y tendría que dar la batería a plena carga para, más o menos, un día completo; la noche, seguro que la completa.

Cuando sobre el panel incide la luz solar, el transistor T1 está en circuito abierto (corte) y el diodo LED se apaga, pero la batería se carga.

Cuando sobre el panel no incide la luz (lo tapé en la imagen con un cartón), el LED se enciende porque el transistor T1 se satura (saturación), y la batería deja de cargarse porque sin luz el panel no puede aportar energía alguna.

Como experiencia didáctica no tiene precio, y así os lo dejo aquí para el que lo quiera intentar de nuevo. Un vídeo muestra mejor la experiencia. El LED usado en el vídeo es con efecto vela, y la batería no estaba cargada plenamente, por eso brilla algo menos de lo deseado. Gracias por la lectura de este blog.

Ohm y mi panel solar de 10w

 

Hoy es difícil concebir que pueda tener vida un panel solar sin estar ligado a un estupendo controlador de carga solar que por un precio de risa podemos adquirir con extrema facilidad. A pesar de todo, una idea "romántica" de la electrónica puede ofrecernos una perspectiva didáctica que nos permitirá crear una imagen mental de cómo funcionan estas cosas, dándole vida a un panel solar más allá de que hoy podamos hacerlo con una caja "boba" que nos brinda todo hecho, y sólo requiera leer las instrucciones de montaje para tenerlo operativo.

No os voy a aburrir con todo aquello que en la red ya hay de sobra sobre esto, y pasaré a la acción detallando paso a paso las cosas hasta finalizar el proyecto, donde podemos disfrutar de luz y carga de un móvil con los escasos componentes que tenemos que usar para completarlo.

El circuito consta de un panel solar de 10w, que al incidir la luz solar plenamente sobre él genera directamente una tensión que en un circuito eléctrico cerrado permitirá la circulación de una corriente eléctrica.

Lo más importante de las características del panel solar son los parámetros de voltaje y corriente para su máxima potencia, siendo en este caso de Vmp = 18,3V y de Imp = 0,55A. Esta tensión y corriente corresponde cuando el panel ofrece su máximo rendimiento, que está establecido en 10W (P = V x I = 18,3V x 0,55A = 10W)

En la caja de conexión del panel podemos apreciar que tiene un diodo rectificador (10A10) en antiparalelo (ánodo al negativo y cátodo al positivo del panel), que es la forma más extendida de proteger al módulo, cuando está asociado a otros, frente a las condiciones de sombreado, permitiendo que cuando un módulo quede inutilizado bajo la acción de una penumbra los demás puedan mantener el aporte de corriente disponible (bypass). El diodo es un diodo rectificador de 10A.

El circuito dispone también de una batería AGM (Absorbent Glass Mat), de tecnología plomo-ácido con un separador de fibra de vidrio absorbente, que absorbe el ácido permitiendo un uso más eficiente del volumen de las celdas sin la necesidad de las reservas de electrolito que precisan las convencionales. Tiene innumerables ventajas sobre las convencionales, entre la que destaca la ausencia de mantenimiento. Yo la tenía por ahí tirada, pagué poco por ella, y ahora la uso oportunamente en este proyecto. 

En sus características leemos que es una batería de 12V y 0,8Ah/20h, y el "apellido" de 20h implica que sólo puede mantener los valores nominales de trabajo cuando la usamos durante 20h absorbiendo una corriente de 0,04A (40mA). Cualquier otra opción tendríamos que relacionarla con los 0,8Ah de corriente máxima.

Panel solar con nodeMCU

Desde hace ya algún tiempo, dispongo de un panel solar que está muerto de risa y que no sabía qué hacer con él. Al final, con el nodeMCU olvidado que tenía por casa y el panel solar os brindo esta entrada, que apunta a una idea muy simple de cómo monitorizar un panel solar midiendo su voltaje, temperatura y humedad, y calculando para una carga dada su potencia y rendimiento.

Voy a ahorrarme todo el rollo posible ya comentado en una entrada anterior titulada IoT fácil con nodeMCU

Primero instalamos la última versión de Arduino. El archivo que lo contiene lo descomprimimos en una carpeta:

Luego lo instalamos usando el terminal como root usando el comando sh:

sh install.sh

Para poder brindar soporte para el chip ESP8266 del nodeMCU al entorno Arduino, permitiendo crear sketches utilizando funciones y bibliotecas conocidas por Arduino, tenemos que añadir desde la siguiente web de GitHub - esp8266 de Arduino, en Archivo --> Preferencias --> Ajustes, el enlace al archivo package_esp8266com_index.json

Instalamos luego con el Gestor de tarjetas  del entorno IDE de Arduino la última versión del paquete ESP8266 Community versión 2.7.2

Última versión del paquete ESP8266 Community:

Finalmente, seleccionamos la placa NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)

A continuación instalamos una serie de librerías hechas por terceros que usamos para facilitar la programación con dispositivos diversos; así, por ejemplo, el sensor de humedad y temperatura DHT11 requiere una librería especifica para poder usarlo con facilidad en los sketch de programación.

Instalamos las librería requeridas para el DHT11: DHT sensor library by Adafruit Versión 1.3.10 y la Adafruit Unified Sensor by Adafruit Versión 1.1.4. Para ello nos dirigimos al menú Herramientas -> Administrar bibliotecas... y las buscamos para instalarlas desde el Gestor de Librerías. Usar la última versión, y si da algún error volver a la versión anterior (antes de instalar una, desinstalar la otra).

Para poder trabajar con facilidad con Thinger.io debemos instalar otra librería más: Thinger.io by Álvaro Luis Bustamante Versión 2.13.0 o superior

En Linux, si no se abren los puertos serie USB, es decir, no hay comunicación con la placa a través de ellos, debemos ejecutar el siguiente comando en el Terminal de root:

usermod -a -G dialout usuario

Elegimos luego el puerto correspondiente:

¿Por qué se calienta mi linterna?

Salíamos mi hijo y yo de un centro comercial con una linterna de regalo por la compra de un pegamento especial. De repente, mi hijo exclamó: «¡esta linterna se calienta mucho!»
Era cierto, la cogí en mi mano y estaba realmente caliente. ¿Cuál era el problema? La linterna china se alimentaba con 3 pilas de 1,5V, y los 9 diodos LEDs blancos conectados en paralelo que brillaban intensamente trabajaban entre 2,8 y 3V. Es evidente que el diseño de la linterna, quizás con la pretensión de seducirnos con el intenso brillo que generaba, había superado los limites máximos de funcionamiento de sus LEDs. De 2,8 a 3V, que es la tensión nominal de estos LEDS, a 4,5V que le aplicaban con las 3 pilas, suponía un 50% más de tensión de la debida.

Estaba claro para mí que le sobraba una pila. ¿Y qué puedo hacer dentro del hueco de la pila? Añadir una resistencia, cuyo valor podremos discutir en esta entrada.

Yo le di un valor de 1Ω, que era el valor normalizado que tenía más a mano, pero creo que cualquier valor entre 0,5Ω y 1Ω máximo, puede servir para nuestro cometido.

Detrás de las sombras

Las sombras que dejan los objetos al ser iluminados por la luz solar son un buen testimonio de que nuestro albedrío transcurre al acompasado ritmo de la Tierra girando sobre sí misma y alrededor del Sol. El movimiento de rotación de la Tierra y la órbita elíptica que dibuja el movimiento de traslación, el que hace la Tierra alrededor del Sol, no paran nunca, y nos regalan el día y la noche, así como las estaciones, esos períodos de tiempo que parecen mantener unas condiciones climáticas peculiares sobradamente conocidas por todos. Yo sigo siendo un quijote, y soy de los que piensan que nos iría mucho mejor si nuestro ritmo de vida lo marcaran los astros, y no el reloj mecánico o digital, exentos de espíritu alguno que pueda ser clemente con el duro ritmo de vida que imprimen cada mañana a muchos infelices que no tienen tiempo de percatarse de que su vida, y la de todos nosotros, depende del milagro de la resurrección cotidiana que nos brinda nuestro astro rey, el Sol.
Todo esto viene a cuento porque compré un panel solar, y pretendo brindar en este blog una serie de leyendas sobre cómo, gracias a Helios, podemos transformar directamente la energía solar en electricidad. Todo está inventado, pero cada maestrillo tiene su librillo, y más de uno podría sorprenderse por la forma en que uno cuenta las cosas por aquí.
Pienso que sería un buen comienzo explicar cómo el Sol nos brinda la hora.

GNOMON o Estilete

El gnomon es la aguja de un reloj de sol, y es la que proyecta la sombra sobre una escala dispuesta sobre un cuadrante o reloj de sol; una vara que proyecta una sombra sobre el suelo al que se le ha marcado una escala para poder relacionar fácilmente la sombra generada con la hora solar, por ejemplo.

Sabiendo que la Tierra gira 360º, y que lo hace en 24 horas, en cada hora gira 15º.
Otra premisa es que el gnomon o estilete siempre tiene que estar en paralelo al eje vertical de la Tierra para poder proyectar la sombra correctamente, es decir, la misma longitud de sombra en todas las horas (en el equinocio), sobre el suelo o la pared de un muro, ya sea un reloj de sol horizontal o vertical. La sombra de un gnomon bien dispuesto en un reloj horizontal, que proyecta sobre el suelo, o vertical, que proyecta sobre la pared, siempre coincide con un plano paralelo al ecuador, es decir, se proyecta sobre un plano ecuatorial.

En la imagen podemos apreciar como tanto el gnomon de un reloj de sol horizontal, es decir, que proyecta la sombra sobre el suelo, como el gnomon de un reloj de sol vertical, que proyecta su sombra sobre la pared, están en paralelo con el eje vertical de la Tierra. Eso es debido a que tienen un ángulo de inclinación que es igual sobre el suelo a la latitud del lugar, y sobre la pared a la colatitud. La latitud no es más que la distancia angular de cualquier punto de la superficie de la Tierra hasta el paralelo del ecuador; se mide en grados. Por ejemplo, la latitud de la ciudad donde yo vivo es de 42 grados, y la colatitud se calcula restando a 90º la latitud (90º - Latitud = Colatitud (48º)). Este reloj de sol tiene que estar orientado hacia el sur, ya que el lugar donde resido está ubicado en el hemisferio norte. En el sur, lo contrario. La imagen anterior es lo suficientemente explícita como para que cualquiera pueda percatarse de todos estos detalles. El Sol está a una distancia de la Tierra de unos 150 millones de kilómetros, y tiene un diámetro 109 veces mayor que el de la Tierra.

Mi experiencia con mi e-bike

Hacía tiempo que no movía mi blog. Tengo pendiente para este blog contenidos muy interesantes, pero cada vez es más complicado ofrecerlos con la seriedad que requieren en un tiempo mucho más breve. Nunca es tarde si la dicha es buena. Espero que sepan disculpar el retraso, pero un blog como éste es una muestra de generosidad que uno está obligado a compaginar con cada uno de esas cosas de las que depende para vivir. Gracias. 
Una bicicleta eléctrica es una e-bike, y no es más que una bicicleta convencional a la que se le añade un motor eléctrico, en este caso integrado (in-wheel) en la rueda trasera, una batería y un elemento de control electrónico. 
La bicicleta que yo tengo es plegable y tiene ruedas de 20 pulgadas. 

La Ley de Ohm y el reciclado de un cargador telefónico

Como os muestro en la imagen, un viejo cargador telefónico da pena tirarlo, y en tiempo de Halloween todo vale para poder alimentar una calabaza china luminosa. Así, antes de darle uso, lo analizaremos:

Según las etiquetas, es un cargador de 4,9Vcc de tensión de salida, para una corriente continua máxima de 450 mA. Funciona enchufándolo a la red de corriente alterna, entre 100 y 240Vca. En suma, disponemos de un alimentador de aproximadamente 5 Vcc de una potencia máxima de 2,25W (P = V x I = 5 V x 0,45 A = 2,25 W), una potencia nada desdeñable. Para darle utilidad, sólo le corté el conector y le soldé dos pinzas de cocodrilo, una roja para el positivo, y una negra para el negativo. 

 

Interruptor lumínico para lámparas LED

De noche, una lámpara fluorescente automática ilumina la terraza de mi apartamento. El problema es que vienen muchos insectos en verano atraídos por la luz. Decidí cambiar la lámpara por una LED de 11w, evitando así que los mosquitos se aproximen, ya que la luz que emiten las lámparas LED de color blanco cálido, de unos 2800 a 3000 °K, está fuera del espectro del luz azul y tienen muy baja emisión de luz ultravioleta e infrarroja, que resultan muy apetecibles a nuestros vecinos los insectos.
El circuito consta de un integrado CMOS 4093 que contiene cuatro puertas lógicas NAND Schmitt, ofreciendo una ventana de conmutación entre dos niveles de tensión distintos, haciéndolo especialmente inmune al ruido generado por la "incertidumbre de conmutación" cuando los cambios son muy lentos. Este problema suele originar la vibración de un relé cuando se acerca el umbral de conmutación; usando un triac o scr puede aparecer entre la carga un umbral de tensión intermedio de encendido antes de alcanzar el valor nominal, etc.; estos problemas puede dañar una lámpara LED.

Comprando una bombilla LED

Cuando voy a un supermercado a comprar una bombilla LED, siempre encuentro gente que se hace un poco un lío a la hora de elegir la bombilla adecuada. Es realmente fácil, pero hay cosas que pasan desapercibidas, y luego nos sorprendemos con lo que compramos, ya sea porque el color no nos gusta, o porque deja zonas sombrías que antes no observábamos.
Os confieso que hice esta entrada con poco vocación, pero os la entrego porque estoy convencido, a pesar de todo lo que hay sobre esto en Internet, que puede ser útil por manejable. En la imagen anterior os dejo caer mi particular "chuleta" sobre lo básico de estas bombillas LED: La temperatura de color (°K, grados Kelvin), el ángulo de apertura de iluminación, el casquillo (E27 y E14, grande o pequeño), la potencia en W (vatios) y los lúmenes, con una equivalencia aproximada respecto a la potencia de las antiguas bombillas incandescentes.

Compré un dispositivo de ahorro energético

Os parecerá increíble, pero buscando un componente para hacer una regleta que activara y desactivara automáticamente los dispositivos como el DVD, la Wii, el equipo musical, etc., cuando encendiera la televisión, ahorrando así en el llamado consumo "fantasma", resulta que me costó menos comprarlo hecho. Así, hoy os comentaré cómo me va con este dispositivo de ahorro de energía que me costó 14 €, pero que se vende en Internet por aproximadamente 11 €, sin los gastos de envío.

El sistema se llama d@tacom €coPlus, y yo solamente hago uso del dispositivo central, sin el sensor adicional que trae ni el propio mando a distancia, ya que al situarlo encima del DVD el sensor frontal está a la vista, y además, lo apago y enciendo con una tecla del propio mando del televisor (tiene una tecla que pulsándola memoriza el código de la tecla del mando que queramos). Ésta es su ficha técnica. El televisor y el teléfono tienen que estar alimentados siempre, ya que si no tienen alimentación el televisor no puede actualizar la programación (RPG), y el teléfono no sonaría cuando recibe una llamada y no podría tampoco cargar la unidad inalámbrica.
El dispositivo tiene dos enchufes en la parte posterior, uno para conectar uno o varios dispositivos (usando una regleta) que precisan estar siempre conectados a la red eléctrica, y el otro para conectar todos aquellos dispositivos que sólo es preciso encenderlos cuando se usan. En la parte posterior también tiene un pulsador para resetear el dispositivo cuando salta la protección contra sobrecargas.

En la ficha técnica parecen algo exagerados los consumos en standby, ya que el DVD que tengo yo tiene un consumo en standby de 2.5w, muy inferior a los 15w de la ficha técnica del dispositivo ahorrador. La Wii suele tener un consumo en standby de 1.5w, y el equipo Denon completo tiene un consumo en Standby de 1w aproximadamente; medí con un polímetro la corriente alterna que requieren todos estos equipos en reposo, y el cálculo de la potencia consumida en reposo no superaba los 5w. Así contabilicé la siguiente potencia:

1,5 w la Wii

2,5w el DVD Samsung

1w la cadena de sonido Denon

Total: 5w

Start/Stop (Eco) ¿Cuánto ahorramos realmente?

Compré recientemente un Corsa 1.2 de gasolina, y entre otras cosas dispone de un sistema de ahorro de combustible conocido como Start/Stop. Este sistema funciona más o menos así: por defecto se activa cuando lo ponemos en marcha, y cuando paramos en un semáforo o en un atasco y ponemos en punto muerto el coche soltando el embrague, el motor se para; la aguja del cuenta revoluciones pasa a la posición Auto Stop. Cuando el semáforo se pone en verde, al pulsar el embrague, el coche vuelve a encenderse automáticamente. Durante ese intervalo de tiempo en que el vehículo está parado con el motor apagado ahorramos lo que consumiría estando en ralentí, y como se aprecia en la foto del ordenador del coche, éste suele consumir 0,6l/h (litros/hora). 
El cálculo de ahorro diario que sale en el recorrido habitual que hago al desplazarme a mi trabajo es de 0,12 l, ya que estoy retenido en los semáforos unos 12 minutos (ida y vuelta). El cálculo es como sigue:

Al mes ahorraría 3,6 litros, y eso supondría que podría desplazarme 51,4 Km más. Está claro que cuanto más atascos y paradas tengamos que sufrir en nuestros desplazamientos cotidianos, más ahorro tendremos. Fácilmente podrán calcular el ahorro en su trayecto echando mano del detalle de cálculo esbozado en la imagen anterior. Por supuesto, el coche tiene una tecla (ECO) que permite desconectar el sistema cuando estimemos oportuno.

 

Lo único que me preocupa de este sistema es que todo lo que ahorre lo dilapide finalmente cambiando el motor de arranque, aunque en Opel me dijeron que de eso no debería preocuparme. En fin, os lo cuento cuando jubile el coche. Tengan fe.

¿Cuánto me cuesta ducharme?

Últimamente me pregunto cuánto me cuesta lo cotidiano, eso que parece que pesa poco y que no suelo cuantificar. Pues bien, estos días lo hice, y el resultado es el siguiente:
El baño del nené cuesta el doble que la ducha de mamá, y la ducha de mamá el doble que la de papá.
Las condiciones de cálculo son las siguientes:

Como ven en la foto, el valor del kwh del gas natural cambia según el período de tiempo en que se mida; para el cálculo aproximado que les ofrezco usaré la media aritmética: 0,05053 €/kwh
Cada metro cúbico de gas que se consume equivale a una energía (en esas fechas) de 11,365 kwh.

Las medidas obtenidas en el contador de gas, antes y después de la ducha, fueron las siguientes:
Nené:
8641,126 m³ –  8641,616 m³ El consumo fue de 0,49m³, equivalente en energía a 5,57kwh. (0,49m³ * 11,365 kwh/m³= 5,57kwh)
En euros (aprox.): 5,57kwh * 0,05053 €/kwh = 0,28€

Mamá:
8632,518 m³ – 8632,766m³ El consumo fue de 0,248m³, equivalente en energía a 2,82 kwh.
En euros (aprox.) 2,82kwh * 0,05053€/kwh = 0,14€

Papá:
8632,766 m³ - 8632, 888m³ El consumo fue de 0,128m³, equivalente en energía a 1,46 kwh.
En euros (aprox.): 1,46kwh * 0,05053€/kwh = 0,074€
 
Aparentemente no parece nada, pero ahora sumamos todo y lo multiplicamos por 30 días del mes, ya que la ducha es diaria, y nos sale lo “bonito”:
Total diario: 0,494€ al día.
Total al mes: 0,494€ * 30 días =14,82€ (La factura me viene cada dos meses, y así el total supone el doble, 29,64€).

¿Por qué le cuesta menos ducharse al papá?
Porque pone todo el empeño en ahorrar. Así, primero se enjuaga una vez; cierra el grifo; se enjabona luego y, finalmente, abre de nuevo el agua caliente y se aclara. Ésta es la clave.

¿Cuánta potencia entrega nuestra caldera de gas?

Hace algún tiempo, el técnico que me instaló la caldera de gas natural me dijo que entregaba, por defecto, una potencia de 15 kw. Yo le pregunté si era suficiente para una vivienda de 80 m2, contestándome: “¡ adónde vas !, con 10 kw te llega". Quedó la cosa así hasta que mi factura comenzó a “volar” por los aires; cantidad de pasta que tiraba, entre otras, por no tener ajustada la caldera a la potencia conveniente, considerablemente inferior a la que tenía. Llamé de nuevo al técnico para pedirle que la programara a 10 kw; acompañándolo en el ajuste, me dijo que él la pondría al mínimo, que en teoría es de 9 kw, porque posiblemente entregaría realmente más potencia de la que tenía ajustada, y que para mi pisito llegaba. En fin, quedó ajustada así: con una potencia en el display de 9 kw y una temperatura del agua de la calefacción de 65ºC, con un ciclo de histéresis de 3ºC, es decir, que llega la caldera a 68ºC y se apaga, volviendo a encenderse cuando la temperatura del agua cae por debajo de 65ºC. Esto no afecta al agua caliente, donde la caldera entrega siempre 24 kw de potencia. Pero, realmente, ¿cómo puedo saber la potencia que da?